一、你應該知道如何才是合身。

“度”很重要。沒仔細研究過合身到什麽程度才合適，定製的結果，要麽是比成衣合適那麽一點點（誰讓你穿慣了寬鬆的成衣呢），要麽做成了韓版瘦鬼風格還自以為時尚。裁縫的建議要聽，但隻能做參考，因為多數裁縫真不懂這個“度”。真懂的裁縫，你又不見得認為他懂——因為你不懂。  

關於總體貼身度：胖人貼身度要鬆緊適中，即避免崩太緊難看，也避免寬鬆了顯胖。體型適中的，要貼身剪裁，這樣看著身體線條顯精神，定製的範兒也足。太瘦的，則要留一點寬鬆度（相對），避免變成油條鬼；  

關於袖長和袖籠圍度：袖長要合適。同樣袖長，穿西裝和不穿西裝的長短效果不同，一般以穿西裝的效果為準，手臂下垂時袖口長出西裝1.2公分即可。袖籠（肩袖結合處）很重要了！袖籠大小合適的話，手臂抬起時不易將衣身側麵從西褲中帶出，所以袖籠要夠小夠合身，不懂定製的往往輸在這個部位，手臂一抬，蝙蝠袖出來了，馬上暴露了；隨便上張圖，是位富有的香港人：   

關於肩寬胸圍腰圍：這幾個尺寸請按照一條的原則去筆劃。腰部盡量貼身，否則勒在西褲裏麵褶皺多，不優雅（超胖者除外，超胖腰部要多留，因為肥肉彈性大）。  

二、你要知道什麽樣的款式才是符合定製文化的。

定製是購物行為，替你服務的定製商如果沒有文化積澱，即便工藝過關，做出來的款式可能不符合文化。這種情況下，盡量你自己就懂襯衫文化，才能決定什麽樣的領子和什麽樣的袖子能搭配，什麽款式襯衫的袖子不應該做反折。  

論及款式符合文化，條框細節很多，要上圖說明才能講清楚。這裏隻說如何避免幾個常犯的錯誤，保障不丟人吧。  作為傳統正裝的一部分，襯衫各部位的款式千萬別搞創新，新創自創的款式（韓國偶像劇喜歡這種不倫不類的創新正裝了）一概別采納。因為你不是溫莎公爵那樣的紳士，您隻能穩妥的選用幾十年以上存在曆史的款式；  配西裝或禮服的襯衫，不要做前胸袋。按傳統，配搭西裝的襯衫是內衣，沒有帶口袋這一做法，當然，肩章、係帶等附件更不能加了（有口袋的襯衫是工人或警察的工作服）；  特別說下：領尖有扣子的襯衫屬於美式休閑，就不要定製了，浪費。

翼領襯衫盡量不用法式雙折袖，應該用兩頭帶扣眼可配袖扣的單褶小弧角袖，這是翼領的傳統標準；  領子的高度至少高出西裝領子1.2公分（1/2英寸），高到2.5公分（1英寸），您脖子正常的話以高為宜。市場上的襯衫一般隻高出西裝領0.5公分（方便脖子短的人還省料），您可別照癟葫蘆畫了怪瓢。  

想凸顯自己穿的是定製襯衫？不要以為襯衫袖口繡上姓名縮寫就是定製襯衫了，這個繡字隨便什麽成衣都能做，個人不推薦，有種住公共宿舍怕穿混衣服的趕腳。（除非你是以自己姓氏為榮的顯赫世家）。

襯衫手工縫製的很大辨識點在紐扣的縫法。機縫袖扣縫線走向一般是“二”或“十”字形狀，手工上紐扣可以縫出“個”、“Z”等形狀，具體就看您的喜好了。